신생 패션 브랜드를 설정하는 동안 환경을 사색하는 Edzard van der Wyck과 Michael Wessely는 많은 종류의 섬유에 대한 지속 가능성 주장의 폭주에 직면했다고 합니다.
“우리는 캐시미어에서 파인애플 피부에 나가기까지 모든 유형의 섬유를 조사했답니다.”라고 Wessely는 말 해요. 그렇지만 그들은 재료를 생산하는 방식에서 아주 가끔 장벽을 발견했다고 합니다. 예를 들어 대나무는 생분해성이지만 아주 가끔 집약적인 화학 제조 공정을 거칩니다 . 파인애플 생산은 예사로 많은 양의 농약을 사용하고 상식적으로 단일 재배로 재배된다 하였습니다 .
그들은 탄소 배출량 이 외에도 생물 다양성, 오염, 재활용 가능성 및 그것을 생산하는 지역 사회에 미치는 영향에 대한 정밀 조사를 통과하는 지속 가능성 자격 증명이 있는 직물을 찾고 있었습니다. 그들은 처음에 이색적인 패브릭이 스펙트럼의 보다 발전적인 끝에서 발견될 수 있다고 의심하여 대조적으로 패션에 신기로운 소재를 탐색했다고 합니다 .
그렇지마는 2018년에 Van der Wyck과 Wessely는 그 이상으로 더 오래된 자료에 눈길을 돌렸습니다. Wessely는 그들의 산업에 “진보적인 변경를 가져오기를 원하는” 재생 양농가를 만났다고 말하고요. 농부들의 신념과 그들이 주장하는 기술 및 환경적 이점에 감명을 받은 그들은 그들이 선택한 원료인 재생 양모를 선택했어요. Wessely는 “선구적인 방법으로 공급되고 처리됐었다고 하지만 정직한 해답은 고대 재료의 형태로 나타났습니다.”라고 말 해요.
재생 방식은 동물들이 풀을 뜯으면서 처음보는 먹이를 찾고 포식자를 피하면서 돌아다니며 초원을 치유하는 야생에서 나타나는 일을 묘출하고자 해요.
1년 후, 그들은 세계 최초의 “탄소 네거티브” 패션 브랜드라고 주장하는 Sheep Inc를 설립했어요. 개별적인 인증 기관인 Carbon Footprint의 보고서에 기초하면 런던에 기반을 둔 브랜드 요소는 농업(양 사육의 주요 배출원인 메탄 포함), 제조, 포장 및 운송을 분석에 포함하고요 . 그렇지마는 이 수치에는 팀의 원격 작업으로 인한 가정 에너지 배출량이나 기타 디지털 배출량은 포함되지 않겠으나 양모 재배로 인한 배출량에 견주어서 낮을 수 있다고 합니다.
환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 Sheep Inc의 방법에는 태양열 편직기 사용, 태양열 창고에서 의류 분류 및 플라스틱 없는 공급망이 속합니다. 고객은 수선 및 수리를 위해 품목을 Sheep Inc에 반품할 수도 있어요.
지속 가능한 패션 전문가들은 회사의 노력을 칭찬했어요. 개성적인 지속 가능한 패션 컨설턴트인 Lucianne Tonti는 “재생 천연 섬유, 재생 에너지, 현저히 추적 가능한 공급망을 통한 책임 있는 생산을 옹호하는 것은 내 마음에 드는 브랜드이고요.”라고 말 해요. “환경에 낙천적인 영향을 미치는 아름다운 옷을 제작할 수 있다는 개념의 방증이라고 합니다.”
패션 산업은 전 세계 온실 가스 배출량의 8~10%를 이루며 , 이는 항공과 선박을 조합한 것보다 넉넉합니다 .
패션 배출량의 약 70%는 원자재 생산, 가공 및 준비 에 집중된 공급망에서 발생하더라고요 . 이것이 바로 Sheep Inc의 프로세스에서 원자재 공급업체를 진중하게 선택하시는게 굉장히 요긴한 이유라고 Wessely는 말하더라고요.
양모는 대개의 섬유보다 단단하고 세탁이 덜 필요하며 재활용이 가능 하여서 패션 업계에서 일종의 경유익한 직물로 여겨집니다 . Tonti는 말하고요. “강하고 탄력이 있으며 밀랍 코팅이 되어 있어 쉽게 얼룩이 지지 않으며 냄새에도 강하더라고요.” 또한 난연제 이며 항박테리아 특성이 있으며 무게의 최대 30%까지 물을 흡수할 수 있다고 그녀는 말하고요. 양모는 흙이나 물로 되돌아가면 폴리에스테르 와 같은 석유 기반 직물과 달라서 생분해되기도 합니다 . ( 패션의 엄청난 낭비 문제 에 대해서 상세히 읽어보십시오 ).
이것은 소비자가 수십 년 동안 지속되는 지속 가능한 의류에 대한 막강한 경쟁자이라고 합니다. 그렇지만 고전적인 양모 생산은 기후 친화적인 것과는 거리가 멀다. 양은 100년 동안 CO2보다 28-36배 더 막강한 메탄 을 밖으로 보냅니다 . 기존의 양모 농업은 드물게 동물들이 같은 방목장에 오랜 기간 동안 앉아 있는 세트 스톡 방목을 동원하여 사막화 , 생물다양성 손실 및 토양 침식을 가져올 수 있고요 .
남미, 뉴질랜드, 호주와 같은 곳에서는 양이 돌아다니는 것이 더 일반적이지만 화학 비료가 일반적이며 적응형 관리 관행이 없으면 기존의 양 사육은 수질 오염 , 토양 침식을 비롯하여 정해진 가축 방목과 똑같은 심한 방목 문제로 계속될 수 있다고 합니다.
Sheep Inc의 창립자들은 그들의 재생 농업 관행이 패션을 보다 지속 가능란하게 만드는 데 도움을 받을 수 있다하며 심하게는 농업 중에 방출되는 것보다 대기에서 더 많은 탄소를 흡수해 탄소를 네거티브로 만드는 데 도움될 있다고 말 해요. 이 회사는 양모에 이러한 관행을 채택하고 있는 Stella McCartney 및 A New Sweden 과 같은 브랜드의 작은 움직임의 일부이예요 .
재생 방식은 동물들이 풀을 뜯으면서 돌아다니며 신기로운 식량 공급원을 찾고 포식자를 피하여 초원이 치유되게하도록 하는 야생에서 발생하는 일을 복제하려고 하더라고요. 양의 거름으로 수정하면 합성 비료가 대다수 필요하지 않습니다 . 사용하지 않는 방목장은 재야생 되며 경작지가 없습니다 . 이 회사는 2019년 탄소 발궤적 인증 기관인 Toitū에 의해 뉴질랜드 최초의 “탄소 네거티브” 농장 으로 명명된 Lake Hāwea Station에서 메리노 울을 공급받습니다.
재생 가능 에너지로 운용되는 이 농장은 자생림 복원을 통해 대기에서 누출되는 탄소 흡수원으로 변경했다고 주장하고요. Lake Haweā Station의 제일 근일 보고서에 근거하면 2019년부터 2020년까지 4,958톤의 CO2 등가물(CO2e)이 격리되었다고 하더라고요 . 2,420톤 CO2e의 싱크 수치 – 도로에서 자동차 500대 이상을 없애는 것과동일합니다 . 농장은 추가 탄소가 토양 재생을 통해 격리된다고 뜻하며 과학자들은 놀라운 탄소 격리 여지가 있다고 말하지만 뉴질랜드의 탄소 계량 규정으로 인해 토양은 아직 계량에 포함되지 않습니다.
뉴질랜드 정부 연구 기관인 Manaaki Whenua(Landcare Research)의 생태학자이자 선임 연구원인 Gwen Grelet은 요새 뉴질랜드의 재생 농업에 관한 백서를 단행했답니다. 그녀는 Lake Hāwea Station의 노력이 “옳고 바른 재생”이라고 생각 해요. “출중한 것은 양모 생산이 토착 생물 다양성의 회복을 뒷받침하는 기법으로 조성된다는 것이라고 합니다.”라고 그녀는 말하고요. “모든 양모가 재생 기법으로 생산된다면 기후에 큰 변환를 야기할 수 있고요. 현재 탁 트이고 넓은 지역이 양 방목을 지원하고 있기 때문이예요.”
Sheep Inc는 제품의 재생 농업을 통한 CO2 흡수가 이러한 농장의 양에서 누출되는 메탄의 온난화 영향을 상쇄하는 것 이상이라고 주장하고요. 기존 기법으로 제공되는 양모 1kg(35oz)은 25kg 이상의 CO2e 배출량을 배출할 수 있다고 하나, Sheep Inc는 양모가 평균적으로 14kg CO2e 를 격리한다고 말하더라고요 .
그러한 주장을 하는 독보적인 회사는 아니랍니다. 양모 산업 마케팅 기관인 Woolmark가 이행한 2020년 호주 파일럿 연구 에 근거하면 재생 양모 관행에 참견하는 11개 중소 농장은 다른 배출을 고려한 후 연간 총 1,539톤의 CO2e를 격리하고 80 13년 동안 % 지표피복.
재생 방식을 동원하여 CO2를 포집할 수 있는 가능성과 함께 Grelet은 토양에서 메탄 포획 또는 양에서 누출되는 메탄 배출량 감소를 통해 양 사육에서 나타나는 메탄 자체의 배출량도 감소할 수있다는 것을 시사하는 예비 방증가 있다고 덧붙이고요. 그렇지마는 이러한 메탄 감소만으로는 ” 양의 메탄 배출을 막기에는 충분하지 않을 것”이라고 그녀는 덧붙이고요.
기업이 지속 가능성 자격 증명을 개선하려고 노력함에 따라 더 많은 기업이 재생 농업으로 변경하고 있고요.
연구에 의하면 재생 양모는 대기에서 탄소를 격리하여 기후 변환의 영향을 이완할 수 있는 잠재력이 있어요. 그렇지만 배출을 줄이는 재생 양모의 잠재력을 현저히 포착하려면 보다 강경한 과학적 연구가 필요하고요.
재생 양모 지지자들은 그것이 토양 탄력성 ( 가뭄과 홍수로부터 보호 할 수 있음)을 높여주고 동물에게 유독 할 수 있으며 탄소 배출에 이바지할 수 있는 비료의 같은 종류인 과인산염에 대한 의존도를 감소할 수있다고 주장하더라고요 . 식물, 동물 및 미생물의 생물다양성 생태계를 육성 함으로써 재생 농업은 물 과 토양 보존 에도 도움이 된다고 합니다 . 재생 농업은 또한 자연 자본이 고려될 때 농부들에게 개선된 경제적 결과를 드러낼 수 있어요.
Lake Hāwea Station은 20,000그루의 나무를 심었고 10종의 고유종과 8종의 토착 조류를 비롯한 300종의 야생 동물이 살고 있다고 합니다. 농장 소유주인 제프 로스(Geoff Ross)는 “우리 목초지로 들어가는 종자 믹스 중 일부에는 최대 30개의 종자가 들어 있어요.”라고 말 해요. “그것은 지상에 더 많은 생명이 있다하는 것을 의미하고요. 통상적인 견해는 지상에 더 많은 생명체가 땅 하단에 있음을 의미하고요.” 재생 양모 농장에서 토양은 더 건강한 동물(및 더 건강한 분뇨)을 가져오는 두둑한 미생물 군집을 전파하여서 수입 사료의 필요성이 줄어듭니다.라고 Grelet은 말하더라고요.
기업이 지속 가능성 자격 증명을 개선하려고 함에 따라 더 많은 기업이 재생 농업으로 변환하고 있어요. 미국의 패션 대기업인 Allbirds는 2025년까지 모든 양모를 재생 방법으로 장만할 방침을 차지하고 Lake Hāwea Station에서 양모의 일부를 조달 해요 . 활동복 브랜드 파타고니아는 재생 목장에서 모직 의류를 추적하고 Stella McCartney , Gucci 및 Edward Crutchley 를 포함한 오뜨 꾸뛰르 브랜드는 모두 직물을 수용하고 있다고 합니다. 영국에서는 Marks & Spencer 와 같은 하이스트리트 소매업체도 양모의 지속 여부를 따지고 있어요 .
그리하나 대다수의 채택자들은 명품 브랜드를 연속하고 품목은 가액이 결정됩니다. Sheep Inc 후드티는 £180($222), Allbirds 스웨터는 £108($133) 정도이고요.
“대중 시장은 아직 재생 양모를 채택하지 않더라도 있어요.”라고 비영리 Campaign For Wool의 COO인 Peter Ackroyd는 말하고요. “저렴한 섬유를 사서…저렴한 금액에 판매하고 있고요.” 이것은 재생 울이 사치품으로 남을 것인지 예측하기 어렵게 만들고 패스트 패션 산업이 단기 또는 중기적으로 적응할 것 같지 않다고 그는 말하고요. 중상류 패션 부문이 재생 농업을 채택하면 비용이 하락할 수 있겠지만 그는 덧붙이라고 합니다.
재생 농업은 면 이나 파인애플과 같은 패션 산업에서 이용되는 다른 제품에 적용될 수 있고요 . 그렇지마는 재생 농업에는 브랜드를 지연시키거나 패션 산업 전반에 걸쳐 광범위한 사용을 제한할 수 있는 단점이 있고요. 농업 관행에는 더 많은 노동력과 토지가 필요할 가능성이 높다고하며 양모, 육류, 우유, 곡물 또는 채소와 같은 제품 톤당 기존 방법보다 더 비쌀 수 있다고 Grelet은 말하고요. 생물 다양성과 토양 손실 또는 수질 오염의 재정적 영향에 대해서.
Tonti는 재생 울이 채택되는 경우에도 패션 회사는 지속 가능성에 대한 주장을 삼엄하게 체크하고 방증로 뒷받침해야 한다고 말 해요. 2022년 Allbirds는 양모로 만든 신발에 대한 탄소 발궤적 추정치가 부정확하다는 소송에 직면했다고 합니다. 이 소송은 뉴욕 법원에서 기각되었습니다. Allbirds는 BBC에 “지속 가능성에 대한 우리의 접근 방식을 설명하는 데 큰 주의를 기울인다”고 말했답니다.
Woolmark는 또한 지속 가능한 울에 대한 광고가 오해의 소지가 있다는 주장에 직면했어요 . Woolmark는 BBC에 녹색세탁에 대한 주장을 굉장히경하게 받아들이고 메탄 배출량을 감소하고 상쇄하는 것을 비롯하여 “호주 양모 산업이 환경에 미치는 영향을 줄이는 방법을 조사하기 위함으로 강경한 연구”에 투자한다고 말했답니다.
Tonti는 화학 염료 의 사용 이 외에도 추적성 , 양모와 합성 섬유의 혼합 문제 로 인해 문제가 더욱 까다로워진다고 말하고요. Sheep Inc는 현재 Bluesign 인증 염료(물 사용 및 대기 배출과 같은 요인을 고려함)를 사용하지만 이번 여름에 추적 가능한 새삼스러운 염색 방법을 출시할 것이라고 말하고요. 그렇지만 회사는 Tonti가 의문을 제기하는 국제 운송 방법을 변화할 강령이 없습니다. Van der Wyck은 대체로 뉴질랜드에서 재생 양모를 운송하면 회사가 유럽에서 재생 원료를 급부하는 것보다 배출량이 더 낮다고 말하더라고요.
최후적으로 재생 울이 패션의 흔적를 혁신하기 위하여서는 재생 접근 방식이 산업의 모든 수준에 적용되어야 하고요. 여기에는 소비자가 “더 슬기로운 매입 선택을 하고 더 적은 수의 의류를 매입”하고 알맞은 재활용 을 통해 낭비 . 2022년 5,900명의 패션 소비자를 대상으로 한 설문 조사에 의하면 쇼핑객의 65%가 지속 가능성에 눈길을 갖추는 반면 쇼핑할 때 지속 가부를 중요시한다고 답한 응답자는 15%에 불과했다고 합니다.
양모는 세계 섬유 시장의 1%를 획득할 수 있다고하지만 Tonti는 “나머지 재생 농업을 위한 뛰어난 테스트 섬유이며 의류에서 농장까지 가시성을 확보 할 수 있음 을 증명하더라고요.
“약간의 추가 작업과 공급업체에게 마땅한 질문을 하면 다른 회사가 Sheep Inc의 선례를 따를 수 있고요.”라고 그녀는 말하고요.